Вязание крючком толстых ковриков на стул. Коврики на стулья своими руками из различных материалов. Круглый коврик спицами

Приходит время, когда надежный домашний помощник – шуруповерт – перестает работать. Вышли из строя аккумуляторы, и обычная подзарядка уже не помогает. Не спешите покупать новые батареи, возможен другой выход из ситуации.

Аккумуляторный шуруповерт – какие источники питания используются?

Стоимость батарей составляет около 70 % от цены нового инструмента, поэтому логично попытаться сделать ремонт аккумулятора шуруповерта. Прежде, чем приступить к операции, следует ознакомиться с особенностями источников напряжения, узнать, какой тип батарей применяется на вашем инструменте. Их строение абсолютно одинаковое и никак не зависит от страны производства и марки. Внутри пластиковой коробки находятся последовательно соединенные элементы стандартного размера. На каждом элементе присутствует указание типа и емкости в ампер-часах (A/h).

Элемент питания шуруповерта

Аккумуляторы комплектуются элементами следующих видов:

литий-ионные (Li-Ion) – с напряжением элемента 3,6 В;
никель-кадмиевые (Ni-Cd) – 1,25 В на каждом элементе;
никель-металлгидридные (Ni-Mh) – 1,2 В.

Оценка литий-ионных источников питания по параметрам качества и срока службы ставит их вне конкуренции. Они практически не поддаются саморазряду, высокой емкости, их возможно многократно, в несколько раз больше, чем батареи других типов, заряжать. Вольтаж элемента – в три раза больший, чем у других видов, что позволяет комплектовать аккумуляторы меньшим количеством банок, уменьшая вес и габариты. У них отсутствует эффект памяти, что позволяет считать их идеальным устройством подобного рода.

Но идеала в природе не существует, и литий-ионные источники питания тоже имеют некоторые недостатки. Их невозможно использовать при минусовых температурах, о чем честно заявляют производители. Но практическое использование выявило еще один недостаток: когда заканчивается эксплуатационный ресурс такого аккумулятора (три года), литий разлагается, никакие способы сделать обратную реакцию не приносят результата. Цена таких батарей – в три раза выше, чем у других источников питания для шуруповерта.

Никель-кадмиевые аккумуляторы наиболее распространены по причине низкой стоимости. Они не боятся отрицательных температур, как литий-ионные источники напряжения. Если шуруповерт используется редко, такие элементы идеальны, ведь они могут долго храниться разряженными, сохраняя характеристики. Минусов у таких батарей достаточно много: они небольшой емкости, токсичны, поэтому их производство сосредоточено в слаборазвитых странах. Склонность к саморазряду, малая продолжительность жизни при интенсивной эксплуатации – также относятся к недостаткам этих батарей.

Никель-кадмиевые АКБ при окончании срока годности пересыхают. Знающие об этой особенности перезаливают их, но эту операцию выполнить непросто, поэтому немногие решаются на такое действие, предпочитая заменить отдельные банки аккумулятора. Если причиной выхода из строя является эффект памяти, который считается большим минусом никель-кадмиевых батарей, возможно восстановить их работоспособность перепрошивкой.

Никель-металлгидридные аккумуляторы экологически чистые, высококачественные, производятся ведущими мировыми фирмами. По сравнению с Ni-Cd обладают явными преимуществами:

медленный саморазряд;
эффект памяти небольшой;
устойчивы к многочисленным циклам разряда-зарядки;
сравнительно большой емкости.

Но при длительном хранении без работы теряется часть характеристик, не любят низких температур, к тому же, достаточно много стоят. И главный недостаток – не поддаются ремонту.

Определяем неисправность – подлежит ли ремонту?

Если у вас на шуруповерте установлены в батарее элементы, которые, в принципе, можно отремонтировать (кроме никель-металлгидридных), приступаем к разборке корпуса. Он имеет две части, соединенные винтами или клеем. В первом случае никаких трудностей не предвидится – откручиваем шурупы и разъединяем части. Если же соединение клеевое, между частями на стыке вставляем нож, затем вкручиваем в это место саморез. Аккуратно, чтобы не повредить элементы, проходим ножом по стыку, разъединяя части корпуса.

Проверку элементов проводим на полностью заряженном аккумуляторе.

Разобрав корпус, увидим последовательно соединенные банки, а это значит, что неисправность даже одной банки может повлечь плохую работу аккумулятора. Основное задание при ремонте – найти слабое место в цепи. Извлекаем из корпуса ячейки и раскладываем на столе, чтобы был удобный доступ ко всем контактам. Мультиметром проводим измерение напряжения каждого элемента, записываем показатели на бумаге или прямо на корпусе. Показатель напряжения на никель-кадмиевом элементе питания должен быть 1,2–1,4 В, на литиево-ионном – 3,6–3,8 В.

Виды неисправностей и способы их устранения

Замерив величину напряжения, собираем банки в корпус, включаем шуруповерт и работаем, пока он не утратит мощность. Вновь разбираем и повторно снимаем показатели напряжения, опять фиксируем. Ячейки с самым низким напряжением после полной зарядки опять покажут значительное его падение. Разница в показателях 0,5–0,7 В считается существенной. Такие элементы скоро придут в полную негодность, они являются кандидатами на реанимацию или полную ампутацию.

Если у вас 12-вольтовый инструмент, для поиска неисправности можно воспользоваться более простым методом, исключив двойную разборку-сборку. Сначала также измеряем величину напряжения каждого полностью заряженного элемента, фиксируем показатели. К выложенным на столе банкам подсоединяем нагрузку – лампочку на 12 В, которая разрядит батарею. Далее опять интересуемся напряжением. Там, где отмечается самое сильное падение – слабый участок.

Меняем элементы – самый надежный способ

Понадобятся либо банки из старого аккумулятора, в котором остались исправные элементы, либо придется купить новые, стоят они недорого. При покупке обращаем внимание на размеры и емкость – они должны совпадать с имеющимися элементами. Негодные банки выбрасываем, на их место впаиваем новые. Соединять желательно, используя родные пластины или медные, подходящие по размерам. Соблюдение сечения важно – при зарядке через контакты проходит большой ток. Если площадь недостаточна, они греются, срабатывает защита.

Обращаем особенное внимание на последовательность соединения – минус одной банки соединяется с плюсом другой.

На собранной батарее выравниваем потенциалы, так как они разные. Ставим на зарядку на целую ночь, сутки аккумулятор пусть отдохнет, затем измеряем величину напряжения. В идеале на всех элементах должен быть одинаковый показатель. Переходим к разряду аккумулятора до его полного истощения. Процедуру повторяем еще дважды. Следует сказать, что такая тренировка необходима не только при ремонте, ее следует проводить каждые три месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Восстановление емкости – перепрошивка батарей

Способ, приемлемый для никель-кадмиевых аккумуляторов, когда элементы не пересохли. Убедиться в этом можно, используя нижеизложенный способ, если он не поможет, значит, электролит выкипел. Суть способа – в зарядке с использованием большого тока и напряжения. Понадобится зарядное устройство с возможностью регулирования, подойдет зарядка для автомобильных аккумуляторов. Заряжать будем каждый элемент в отдельности, для чего батарею вынимаем из корпуса и отсоединяем банки одну от другой.

Настраиваем зарядку на напряжение в три раза больше номинального – 3,6 В. Подключаем к зарядному устройству и включаем на 3–5 секунд. Если проверка напряжения мультиметром показала 1,4 В или немного ниже – все в порядке. Собираем батарею и пользуемся. Способ избавляет аккумуляторы от эффекта памяти. Для полностью убитых банок он не подходит.

Реанимация аккумуляторов – проверено на практике

Как уже отмечалось, основная причина выхода из строя никель-кадмиевых аккумуляторов – пересыхание банок. Процедура их доливки не очень приятная, но не настолько сложная, чтобы ее не выполнить. Делаем все, как всегда – разбираем корпус, вынимаем элементы. Бумагу, которой обмотаны банки, снимаем. С одних она снимается легко, целой, на некоторых ее приходится разрезать. Осматриваем корпус ячеек – одни безо всяких следов коррозии, другие могут быть серьезно повреждены, но главное, чтобы оболочка была целой.

Тонким сверлом вверху элемента, где имеется углубление по кругу, делаем отверстие. Понадобится дистиллированная вода. Набираем ее в шприц, иглу заводим в отверстие и очень медленно закачиваем воду. Неизвестно, сколько ее войдет, визуально это определить невозможно. Если с самого начала ввода воды из банки потечет жидкость, выкидывайте ее, реанимации не подлежит, необходима замена на новый элемент. Там происходит какая-то реакция, что говорит о непригодности этого элемента для ремонта. Но такое случается крайне редко. Дальнейшие процедуры обычные – сборка, несколько циклов зарядка-разряд.

Литий-ионные аккумуляторы также можно восстановить, но эта операция вредна для здоровья, ввиду токсичности содержимого. Причиной их выхода из строя чаще всего становится нарушение контакта между внутренней начинкой и выходом на корпус. Чтобы проверить пригодность к ремонту, в отверстие вверху элемента вставляем шило, чтобы оно касалось внутренней части. Подсоединяем мультиметр и смотрим на показания. Если ток есть, причина – в обрыве контакта, можно продолжать ремонт.

Кусачками отрезаем часть металла на крышке, выступающей сверху элемента. Отгибаем ее кверху, а напротив металл корпуса вдавливаем, чтобы он касался внутренней части элемента. Теперь приходит черед самой ответственной части операции – пайка. Используем припой, который имеет внутри флюс, с ним паять быстрее и удобнее, особенно в такой ситуации. Паяем быстро, чтобы не перегреть элемент. Если вы не умеете этого делать, не беритесь – в этой ситуации не научитесь, а испортите все. Дальше щель в корпусе заделываем герметиком – и на зарядку.

Выполнить реально, если использовать один из приведенных способов!

Реанимируем аккумулятор DCB 145

Разряжал каждую банку 18650 до 3V током 0,3А. Затем заряжал до 4,1V током 0,5А. Далее снова разряжал с целью определить, сколько же тока заливается в каждую конкретную "банку". Это необходимо для того, чтобы оценить их ёмкость. Как выяснилось, аккумуляторы исправны и в каждую из них было "залито" от 1164 до 1186 mA . Что не так далеко от заявленной ёмкости в 1300 mA/h. Таким образом я убедился, что аккумуляторы исправны, и заменять их не стоит.

После теста (заряда-разряда) каждого аккумулятора меряем напряжение на каждой литиевой "банке". Оно должно быть в пределах 3,1~3,3V на каждой. Таким образом составной аккумулятор будет разряжен до 12,4~13,2V.

Затем я собрал все "банки" в бокс, припаял плату с разъёмом и установил в корпус. Поставил полностью разряженный аккумулятор DeWalt DCB-145 уже в штатную ДеВольт"овскую зарядку и засёк время начала процесса зарядки. Как я и ожидал, спустя 1 час (60 минут, как и указано в инструкции) зарядка была завершена.

В качестве "контрольного выстрела" замерил напряжение на клеммах B+ и B- . Оно составило 16,4V , как и положено для полностью заряженной АКБ.

Таким образом удалось восстановить два аккумулятора DeWalt DCB-145 и избежать пустой траты денег на покупку новых аккумуляторов, суммарная стоимость которых практически равна стоимости недорогого шуруповёрта.

Теперь расскажу о "граблях", на которые наступил.

Внимание! Сборку надо производить очень аккуратно и не допускать короткого замыкания между выводами "банок" и тех выводов, которые идут на балансировочный разъём. Если замкнёте что пассатижами или пинцетом, то фейерверк из искр обеспечен! Я в этом убедился на практике. Токи такие, что провод сечением 0,5 мм. плавятся так, будто это тончайший проводок плавкого предохранителя.

Во-первых, в этом нет необходимости. Зарядить каждую "банку" можно просто подключаясь выводами зарядного устройства к полюсам нужного аккумулятора. Единственное, что может потребоваться, так это отпаять выводы балансировочного разъёма и временно снять сам разъём со сборки.

Во-вторых, можно повредить изоляцию литиевых аккумуляторов и из-за этого замкнуть их.

В третьих, после того, как литиевые "банки" будут протестированы, встанет вопрос о соединении их вместе. И даже если пластины удастся спаять между собой, то поместить такую сборку обратно в корпус будет весьма трудоёмкой задачей. Корпус аккумулятора очень плотно подогнан под габариты сборки.

Где купить литиевые аккумуляторы для замены неисправных?

Ну, и напоследок, затрону тему замены литиевых аккумуляторов. Если случилось так, что аккумуляторы в вашем шуруповёрте пришли в негодность и их надо заменить, то на данный момент не составляет труда найти им достойную замену. Например, на

Переделка удалась. С платами защиты и заряда я заморачиваться не стал, просто вывел наружу силовые проводники, а также провода под балансировочный разъём. Заряжаю всё напрямую от универсальной зарядки Turnigy Accucell 6 . Делал всё на быструю руку, так как лето было на исходе.

Под замену никелевых (NiCd, NiMh) аккумуляторов на литий лучше брать те, что с приваренными "лепестками". Так будет легче спаять составную батарею.

Стоит отметить, что аккумуляторы INR18650-25RM как раз-таки и используются в тех самых « для электроинструмента. Перед покупкой советую погуглить даташит на аккумулятор (например, так: "samsung inr18650-25rm datasheet" ). В нём указано всё, что необходимо знать: типовой ток заряда и разряда, назначение (инструмент, игрушки), графики потери ёмкости после нескольких циклов и много чего ещё.

В нашей мастерской появилось много удобного и многофункционального электроинструмента, без которого трудно обойтись. Шуруповерт – один из них. С ним не страшен никакой ремонт. Особенно удобен такой инструмент, который работает на автономном источнике питания – аккумуляторах. Зарядил заранее там, где есть электроэнергия, и целый день можешь работать в любом отдаленном от сети уголке.

Акб – это самая важная деталь в шуруповерте. Если инструмент стал плохо работать, то одной из причин является выход из строя аккумуляторов. Новый аккумуляторный блок стоит чуть меньше самого шуруповерта. И надо сделать серьезный выбор – покупать новый блок или новый инструмент. Не дешевое удовольствие.

Но, если это создал человек, то человек может и отремонтировать. Главное чтобы работала голова, и руки имели правильный исток. Своими руками можно сделать ремонт аккумуляторов, которые после этого проработают еще не один год.

Аккумуляторные батареи состоят из нескольких элементов. Они очень похожи на обычные батарейки, но могут заряжаться. Число циклов заряда определяет основную цену элементов. По видам материала аккумуляторные элементы делятся на:

никель-кадмиевые;
литий — ионные;
никель — металл – гидридные.

В списке они расположены по частоте применения. Никель – кадмиевые элементы (Ni-Cd) наиболее часто встречаются в шуруповертах разных марок. Это объясняется сравнительной дешевизной. Но они имеют низкое отдаваемое напряжение и число циклов заряда – разряда тоже низкое. Напряжение на одном таком аккумуляторе около 1.2 В. Если шуруповерту для работы требуется 12 В, то батарея должна состоять не менее чем из 12 таких элементов.

Они долго хранятся в незаряженном состоянии и не боятся температур. Но уровень саморазряда заставляет часто заряжать батарею, что и является поводом выхода из строя. Экология производства таких аккумуляторов приемлема не в каждой стране мира, но, может быть, поэтому они и дешевле.

Литий – ионные (Li – Ion) аккумуляторы имеют лучшие показатели. Напряжение на отдельном экземпляре достигает 3.6 В. Высокая емкость заряда. Для работы инструмента достаточно четырех штук. Это очень радует руки, потому что инструмент надо и переносить, и держать в руках на любой высоте. Число циклов заряда высокое, но вот цена тоже не низкая. Зато батарея не имеет «памяти» к уровню заряда. И саморазряд небольшой. Словом, все хорошо кроме цены.

Никель – металл – гидридные (Ni – MH) аккумуляторы имеют почти все недостатки предыдущих марок. При качестве никель – кадмиевых элементов их цена равна стоимости литий – ионных. Применение на практике очень низкое там, где есть низкие температуры. Низкие температуры выводят из строя сразу всю батарею.

Отремонтировать батарею аккумуляторов своими руками можно, но это не означает, что можно отремонтировать один элемент. Один элемент можно попытаться восстановить, а если восстановление не помогает, то его надо просто заменить. Заменить можно вообще все элементы батареи. Это самый лучший вариант – купить новые элементы и сделать замену. Но это не всегда быстро, а инструмент нужен сейчас.

Определение неисправности

Неисправность батареи может прятаться в каком-то одном элементе или в нескольких. Редко выходят из строя сразу все. Это и дает надежду на возможность починить инструмент. Чтобы отыскать неисправный элемент потребуется любой мультиметр, который должен быть в мастерской обязательно и автомобильная лампочка мощностью около 20 Вт.

Заряжаем батарею положенное время, затем нагружаем ее на лампочку. Пока лампочка светится – прибором выбираем те аккумуляторы, на которых напряжение будет самым низким. Скорее всего, они и являются причиной выхода из строя. Для более точной диагностики эти элементы надо выпаять из батареи.

Батарея спаянная, а вернее сварена с помощью соединительных пластин методом точечной сварки. Надо аккуратно бокорезами или другим подходящим инструментом оторвать пластины.

На отсоединенных элементах проверяем амперметром того же мультиметра ток прямого замыкания. Просто замыкаем «+» и «-» щупами прибора. Ток на неисправном аккумуляторе будет заметно меньше, чем на остальных.

В чем криминал такого явления? Дело в том, что «плохой» элемент не дает возможность нормально заряжать другие. Он становится своеобразным сопротивлением на пути тока, и вся батарея становится незаряженной до нужного значения. Через некоторое время из-за постоянного низкого уровня заряда она выйдет вся из строя.

Восстановление элементов — реальность

Эффект «памяти» аккумулятора имеет много толкований, но смысл этого явления заключается в том, что элемент с каждой зарядкой снижает емкость заряда. Восстановить отдельный аккумулятор, значит восстановить работоспособность всей батареи.

Способы восстановления разные, но не все дают результат. Часто помогает многоразовый цикл заряда – разряда. Отдельный элемент заряжают, а потом разряжают на лампочку. После полного разряда повторяют заряд. Эту манипуляцию выполняют до тех пор, пока элемент не начнет набирать достаточную емкость заряда. Если же такого не происходит – его утилизируют, а проще – выбрасывают.

Иногда специалисты применяют метод шоковой зарядки. На безнадежный элемент, который не откликнулся на восстановительные меры, подают не 1.2 В, а все 12 В. Такая шоковая встряска иногда приносит результат. Это еще одна попытка перед окончательным выбросом.

Интересны методы восстановления неспециалистов. Они, конечно, похожи на шаманство, но тоже существуют. Относятся они только к Ni-Cd образцам. Предлагается элемент положить в морозилку на 1 час, а потом положить его в полиэтиленовый пакетик и просто постучать по нему каким-нибудь предметом. Если выбрасывать жалко – пробуйте.

Ремонт и замена своими руками

Когда все методы восстановления не принесли успеха, а отбракованные элементы ушли в небытие, необходимо подыскать им замену. Идеальной заменой будет новый элемент или комплект элементов, но из-за отсутствия таковых можно подобрать живой элемент из другой отслужившей батареи. Отобрать его можно тем же методом, каким отбраковывают элемент из батареи.

Замена на элемент бывший в употреблении не так неразумна, как кажется. Если взять новый элемент, то его качества могут затеряться на фоне старой батареи, а старый живой элемент будет работать в равных условиях.

Пайка – самый сложный момент + (Видео)

На заводе аккумуляторы сваривают точечной сваркой. Но не в каждой домашней мастерской она есть. Ходят упорные мнения, что воздействия высокой температуры на элементы выводят их из строя. Мнения есть, но доказательств тому нет. Поэтому соединить элементы в батарею можно методом обычной пайки. Метод проверялся и на li ion аккумуляторах.

Для этого берется электрический паяльник мощностью 40 – 60 Вт, флюс для пайки никеля или тот, который есть и полоски нетолстой жести. Из жести изготавливаются соединители.

Перед сборкой необходимо залудить все контактные места аккумуляторов и соединительные пластины. Затем накладываем пластину на контакт и прижимаем паяльником. Мощный паяльник может быстро спаять луженый слой. Для этого достаточно доли секунды.

Проверяем пайку на физический разрыв. Подобным образом надо перепаять следующие контакты. Ничего сложного в этом процессе нет. Нужна определенная аккуратность и навык, чтобы сделать все самому. После пайки протираем все места спиртом, чтобы удалить остатки флюса, собираем батарею в корпус и ставим на зарядку. После полной зарядки делаем полную разрядку для выравнивания элементов и батарея готова к использованию.

Правильная эксплуатация экономит ваш бюджет + (Видео)

Правило эксплуатации одно – поддерживать батарею в рабочем состоянии. Раз в месяц полностью ее заряжать и разряжать, имитируя работу шуруповерта – многократно включать его и выключать. Хотя бы на холостом ходу. Вот и вся хитрость.

Практичный хозяин, как никто другой, понимает, насколько удобен и эффективен в использовании автономно работающий ручной электроинструмент. Профессиональный строитель, который занимается преимущественно отделочными работами, без шуроповерта и вовсе не может обойтись. батарея, причем любого типа, через определенное время начинает терять свой энергетический потенциал. Приобретение новой АКБ — удовольствие не из дешевых. Но кто сказал, что восстановление аккумулятора шуруповерта невозможно в принципе? Что мешает обладателю брендовой модификации сэкономить на дорогостоящих элементах питания? Наверное, вы не удивитесь универсальности ответа. Незнание. Развивая тему, отметим: это возможно! Материал статьи поможет вам разрешить проблему «глобального старения» АКБ. Стоит лишь прочесть о том, как и что нужно сделать.

«Банки», в которых хранятся не деньги

Говоря про восстановление аккумулятора шуруповерта, нельзя не упомянуть о том, что АКБ, которыми оснащается оговариваемый строительный инструмент, могут иметь различные технические характеристики. Часто такого рода «энергетическая индивидуальность» источника питания играет немаловажную роль в момент эксплуатации. Например, при низкотемпературных условиях работы предпочтение следует отдавать никель-кадмиевым аккумуляторам. Тогда как никель-металл-гидридный тип батарей более долговечен в использовании и может иметь сравнительно большую емкость. Между тем, широко стали применяться и литий-ионные АКБ. данного типа и вовсе не нуждается в обслуживании, лишен «эффекта памяти», а главное — при высокой емкости «энергетические банки» батареи имеют более компактные размеры, нежели у «конкурентов».

Восстановление аккумулятора шуруповерта через заморозку

Вероятнее всего, ваш электроинструмент оснащен никель-кадмиевым элементом питания. Потому как данный тип батарей (в контексте представленной статьи) является наиболее распространенным. Исключительно поэтому наш материал и посвящен именно данному типу АКБ. Впрочем, приведенные ниже рекомендации действенны и в отношении использования металлогидридных источников энергии. Итак, порядок действий:

Запакованный в аккумулятор (полностью разряженный!) поместите в морозилку.
Через 10-12 часов изымите АКБ из холодильного устройства.
На несколько часов поставьте батарею на зарядку.
После чего необходимо «высадить» аккумулятор. Пусть он работает до того момента, пока в емкостях не иссякнет энергия.
Повторите описанную процедуру 2-3 раза.

Но что делать, если подобное восстановление аккумулятора шуруповерта не увенчалось успехом в полной мере? В таком случае следует прибегнуть к комплексному решению проблемы, о котором вы узнаете из нижерасположенных разделов.

Разборка корпусной части автономного блока питания

После того как вы убедились, что несколько проведенных циклов глубокого заряда/разряда батареи не дали положительного результата, и ваша батарея все так же быстро разряжается в процессе работы, следуйте поэтапному сценарию действий. В качестве примера возьмем аккумулятор для шуруповерта «Макита».

Прежде чем приступить к непосредственному процессу разборки,
Чтобы получить доступ к емкостным элементам АКБ, необходимо выкрутить несколько фиксирующих винтов.
В некоторых случаях требуется аккуратно взломать корпус в местах соединения конструкционных деталей.

Внимание: при реализации последнего варианта демонтажа не применяйте излишнюю физическую силу, так как можно деформировать корпусной пластик АКБ. Помните: после «реставрационных» работ контейнер должен надежно садиться на место.

Поиск «слабого звена»: определение вышедшей из строя «банки»

Итак, аккумулятор для шуруповерта «Макита» — это несколько последовательно соединенных элементов питания. Впрочем, стандартная схема (когда плюсовой контакт одной из емкостей подсоединен к минусу следующей «банки») применяется практически во всех подобных устройствах. Конечно, имеется в виду автономно работающий электроинструмент. Итак, алгоритм действий:

С помощью мультиметра произведите методичный замер всех элементов «энергетической обвязки».
Чтобы не запутаться - не ухмыляйтесь, ибо никель-кадмиевые аккумуляторы для шуруповертов (18 вольт) обычно состоят из 15-ти последовательно соединенных емкостей, - на каждой «банке» посредством обычного карандаша делайте пометки «актуального» напряжения.

Внимание: при замере следует использовать нехитрое приспособление, которое состоит из двух проводов и нагрузочного сопротивления в 0,5 Ом. В результате вы получите максимально правдоподобные данные о состоянии задействованных элементов питания.

Подключив «нагрузку» к проверьте выдаваемые емкостями значения.
Элемент с самым низким показателем требуется заменить заведомо работоспособным компонентом энергетической системы питания.
Стоит отметить, что отклонение в 0,5-0,7 В от нормы принято считать критическим.

Вынужденное отступление: энергетические особенности АКБ

Как вы уже поняли, устройство аккумулятора шуруповерта ничем архисложным не отличается. Тем не менее последовательная схема соединенных элементов питания может иметь дополнительный компонент в виде установленного термистора (датчик тепла), принцип действия которого заключается в размыкании цепи зарядки в момент, когда температурные показатели достигают критического уровня — перегрева. Вместе с тем при ремонте АКБ следует учитывать выходной номинал используемой в электроинструменте батареи, а также придерживаться идентичности типовой компоновки.

Другими словами, достаточно мощные аккумуляторы для шуруповертов (18 вольт - весьма распространенный стандарт) обычно собраны из пятнадцати никель-кадмиевых элементов. Каждая отдельная емкость обладает энергетическим потенциалом в 1,2 В. В случае, когда устройство снабжается литий-ионным типом АКБ, то 18-вольтовый аккумулятор состоит из пяти элементов номиналом 3,6 В. В результате Li-ion-батареи являются более компактными и легкими, нежели АКБ предшествующих технологий.

Процесс замены неработоспособного элемента питания

С помощью острого ножа (идеальный вариант — скальпель) «срежьте» контактные пластины «+» и «-» с неисправно работающей емкости.
Используя бытовой паяльник и легкоплавкий припой, добавьте новый емкостной элемент в общую «энергетическую обвязку» батареи.
Соблюдайте полярность при монтаже новой емкости.

Важно: не допускайте перегрева корпуса при пайке. Используйте специальную кислоту и катализирующие флюсы.

Сборка и первичная зарядка аккумулятора шуруповерта

После того как вы произвели замену дефектных элементов, тщательно проверьте места пайки.
Устанавливая аккумуляторную «связку» в защитный контейнер, не забудьте про изоляционные подложки, которые предохраняют элементы от момента замыкания.
Аккуратно проклейте или скрутите фиксирующими винтами соединительные места корпуса.

Совершенно не важно, какой именно аккумулятор для шуруповерта («Интерскол», Makita или Bosh) вы восстанавливали. Главное — насколько качественно вы собрали энергетическое устройство. Так как любая несущественная ошибка при монтаже, будь то корпусной зазор, «зажеванный» провод или неправильное позиционирование контактных пластин, может свести на нет все ваши старания. Только после того, как вы визуально убедились, что все корректно собрано, нужно полностью разрядить «новую» АКБ. Аккумулятор для шуруповерта (12В) очень быстро сядет, если вы его «нагрузите» по полной программе. Следующее, что вам предстоит сделать, — это произвести 2-3 цикла глубокого заряда/разряда. Стоит отметить, что такого рода профилактика должна выполняться не реже, чем один раз в три месяца.

В качестве бонуса примите несколько ценных советов на вооружение, возможно, они вам помогут в решении энергетических проблем:

Не утруждайте себя, если ваша батарея относится к литий-ионному типу. Вряд ли вам удастся ее восстановить.
Традиционный никель-кадмиевый аккумулятор всегда можно «толкнуть» с помощью кратковременной подачи более высокого напряжения. Однако, прежде чем прибегнуть к столь радикальным мерам, необходимо более детально изучить данный электрический вопрос «реинкарнации».
Возможно, вы не знаете, но традиционного типа АКБ, коей является никель-кадмиевая батарея, нельзя подключать к зарядке, если ее ёмкости имеют достаточный энергетический потенциал. Иначе разрушительных последствий «эффекта памяти» батареи просто не избежать.

Вместо послесловия

Российский аккумулятор для шуруповерта «Интерскол» по качеству не уступает брендовым аналогам. Однако стоимость отечественного АКБ, без преувеличения, щадящая. Для тех, кто не уверен в своих способностях, кому «легче» приобрести новую батарею, нежели восстановить старую, — это вариант. Тем не менее в случае, когда конструкционная часть энергетического контейнера имеет эксклюзивные формы (пазы, фиксаторы и специфические изгибы), все же придется посвятить несколько минут своего драгоценного времени техническому творчеству. Поскольку может понадобиться перепаковать АКБ в «родной» корпус. Ну, а шуруповерта и что нужно предпринять, когда АКБ не заряжается по причине долгого простоя в разряженном состоянии, вы уже знаете. Эффективных вам методов восстановления и не забывайте о безопасности - своей и окружающих!

КАТЕГОРИИ