Что нужно для создания ооак. Мастер-класс по созданию ооака из куклы monster high — рисуем лицо. Новой кукле - новая одежда

Мой новый анемометр. Анемометр получился не маленький, генератор дисковый, диаметр винта 0.5 м. Анемометр горизонтального типа с шестилопастным винтом. В статье подробное описание с фото и видео

Новая статья по теме + фото и видео - Анемометр андроид + микрофон

Наконец дело дошло и до анемометра. Имея опыт изготовления уже трех ветрогенераторов я так и не знаю точно на каком ветре и сколько дают мои ветряки. Сейчас всего один ветрогенератор в строю, мой самый удачный, хотя и собранный весь " на коленке". Я примерно и представляю силу ветра и могу отличить ветер в 5 м/с от 10 м/с, но все-же хочется более точно знать скорость ветра чтобы определять мощность ветрогенератора.

Несколько дней время от времени думал из чего-же сделать анемометр, но из хлама, имеющегося дома пока ничего толкового не вырисовывалось. Нашел два маленьких моторчика от DVD плеера, но они что-то уж больно крошечные и лопасти к тонкому валу трудно придумать.

Попался мне на глаза автомобильный вентилятор, такие в грузовых авто ставят обычно. Вот его та я и замучил. Разобрал и достал моторчик. С винта сломал лопасти и осталось только основание - центральная часть, которая на вал надевается. Далее думал какие лопасти к нему приделать, пробовал и донышки пластиковых бутылок и банки консервные, но все это мне не нравилось.

Потом отыскал кусок ПВХ трубы диаметром 5см, и длинной50 см. Из нее сделал 4 лопасти, просто порезал трубу вдоль на две половинки, и половинки, каждую на две части, получилось 4 лопасти. В основании, которое осталось от родного винта просверлил 4 отверстия для крепления лопастей, так-же и в лопастях сделал 4 отверстия. Все это дело скрутил на болтики и получился четырех лопастной винт - савониус (первая "серьезная" вертикалка).

Ну а далее нашел провода нужной длинны, сростил метром 5 антенного кабеля и метров 8 обычного. провода сразу подсоединил чтобы замерять параметры с учетом длинны провода, так-как данные могут различаться если делать замеры на метровом проводе, или на 13 м.

Потом нашел кусок металлической трубки длинной около 80-90 см, ее изогнул буквой Z и примотал моторчик. Этой трубкой анемометр будет крепиться к мачте. Тут ничего сложного, можно использовать любой подручный материал.

Ну а далее, как собрал полностью анемометр, я его чтобы откалибровать установил на свой мотоцикл. Ниже на фото можно видеть как это сделано, все примитивно и просто. На зеркало приматах изолентой мыльтиметр, в общем кое-как все закрепил чтобы освободить руки для управления мотоциклом.

Этот осенний денек очень удачный из-за практически полного отсутствия ветра, что кстати и послужило быстрой сборки анемометра, не пропадать-же такому дню. На асфальт выезжать не хотелось, так-как с непонятной штуковиной спереди мотоцикла я бы привлекал к себе внимание, поэтому решил проехаться по полям вдоль лесопосадок.

Катался туда сюда и в разных направлениях и записывал в телефон показания мультиметра при разных скоростях движения. Стартовал анемометр со скорости 7 км/ч, и я постепенно откатал туда сюда на разных скоростях начиная с 10 км/ч и максимальная 40км/ч, можно было и больше, но грунтовые дороги очень не ровные и сильно не разгонишься.

После покатушек нарисовались вот такие данные. Мультиметр показал при 10км/с =0.06V , при 20км/ч=0.12V, при 30=0.20V, при 40км/ч=0.30V.

Потом с помощью калькулятора я высчитал показания для промежуточных значений скорости ветра.

Вольты-скорость ветра м/с.

Данные выше 11 м/с вычислил нарисовав на листке бумаги график роста напряжения в зависимости от скорости ветра, который плавно продолжил до 15 м/с. Этим-же днем, а точнее уже вечером установил анемометр на мачту к ветрогенератору. Опустил ветряк и примотал ниже анемометр. Трубу временно притянул на проволоку и обмотал дополнительно изолентой, получилось вроде крепко. Ну а далее поднял все это дело на место и теперь рядом с ветрогенератором на мачте теперь стоит анемометр, который стартует при 3м/с и исправно показывает скорость ветра.

Ниже на фото уже поднятый ветрогенератор с закрепленным анемометром. Более подробно я не стал фотографировать, так-как там ничего сложного нет, и повторять нечего. Анемометр собрать можно из чего угодно, из практически любого моторчика. Калибровать конечно удобнее на автомобиле. Там и комфортное, и удобнее, и спидометр точнее. Но я вот решил на мотоцикле, и тоже вроде получилось неплохо, надеюсь если спидометр и врет, то не намного.

Пока все, эта первая версия этого анемометра, и я думаю не последняя. А пока дождусь ветра и узнаю что дает мой ветрогенератор. Ну и дополню эту статью этими данными. А может что-нибудь придется переделывать....

Дополнение

Появился ветер и я испытал анемометр. Первые наблюдения за силой ветра и показанием амперметра генератора наглядно показали какой не постоянный ветер. Сдесь внизу, так-как мачта немвысокая, он состоит в основном из коротких порывов, длительность которых не привышает двух трех секунд, и за несколько секунд ветер может меняться в больших пределах.

Не нагруженый ничем винт анемометра резко реагирует на каждый порыв и изменение скорости ветра. А нагруженый винт этого ветрогенератора все-таки запаздывает в реакциях, и из-за этого не синхронные данные в показаниях. Сегодня ветер 3-7 м/с, анемометр правда ловил пару порывов до 10м/с, но они длились менее секунды и ветрогенератор просто не упевал на них реагировать.

Спустя некоторое время наблюдений нарисовались некоторые средние значения силы тока от ветрогенератора при определенном ветре. Стартует винт с 3,5-4 м/с, зарядка 0.5А на 4м/с, 1А на 5м/с, 2,5А на 6м/с, 4А на 7м/с, 5А на 8м/с . Эти данные усредненные, так-как амперметр аналоговый стот, и я могу ошибаться до 0.5А в показаниях силы тока от ветрогенератора.

Анемометр – прибор, предназначенный для измерения скорости воздушного (газового) потока. Ниже приводится авторизованный сокращенный пересказ статьи о том, как можно сделать самодельный анемометр из электрического моторчика. Оригинал статьи размещен на этом сайте. .

Если вы собираетесь в своем хозяйстве использовать ветровой генератор, вам потребуются для первоначальной оценки узнать ветровую обстановку на месте, где предполагается установка ветряка. Это даст вам исходную, базовую оценку, какой мощности ветряк и генератор вы можете построить. Коммерческие анемометры достаточно дороги, поэтому можно сделать анемометр самостоятельно. В качестве лопастей анемометра прекрасно подходят половинки пластиковых пасхальных яиц.

Еще нам потребуется небольшой бесщеточный электродвигатель на постоянных магнитах. Основной критерий выбора — минимальное сопротивление подшипников на валу двигателя. Так как ветер может быть весьма слабый и из-за трения он не сможет провернуть вал двигателя. В данном случае я использовал двигатель от неисправного старого жесткого диска. (Такие диски можно очень дешево купить на интернет аукционах, развалах местного радиорынка или магазинах и мастерских, занимающихся ремонтом и продажей компьютеров. сайт ). Впрочем, конструкция анемометра понятна из фотографий.

Такой двигатель представляет собой 12 катушек, расположенных на статоре и ротор, на котором находится постоянный магнит. Для управления таким двигателем используются специальные контроллеры и драйверы. Но если начать вращать ротор, то на катушках начнут наводиться электрический ток. Причем частота этого тока будет, естественно, напрямую связана с частотой вращения ротора. А она, в свою очередь, зависит от скорости ветра. Именно эти факты мы и будем использовать при построении самодельного анемометра.

Основная трудность при строительстве — это сделать исключительно сбалансированный ротор анемометра. Сам двигатель установлен на массивном основании, а на его ротор насажен диск из толстого пластика. Из пластиковых яиц мы вырезаем 3 совершенно одинаковых полусферы. С помощью стальных стержней или шпилек мы закрепляем полусферы на диске, тщательно разметив его на сектора по 120 градусов. Тщательная балансировка выполняется в помещении, где нет никакого движения ветра при горизонтальном положении оси анемометра. Подгонка веса производится при помощи надфилей. Ротор должен останавливаться в любом положении, а не в одном и том же.

Поскольку мы используем совершенно случайный электродвигатель и самодельный ветряк, мы совершенно не знаем, как он будет взаимодействовать с ветром. Нам придется калибровать наш анемометр самостоятельно. И для этого нам потребуется сделать простейший частотомер. Он будет преобразовывать частоту на его входе в напряжение или ток. Схемы таких частотомеров можно найти в журналах для радиолюбителей. Самый простейший такой преобразователь — это обычный интегратор (НЧ-фильтр), состоящий из диода и конденсатора. На выходе мы используем стрелочный миллиамперметр. (Примерные схемы простого частотомера см на оригинале статьи) .

Если вы используете какой либо усилитель в схеме частотомера, и питаете его от батарейки, вы должны понимать, что снижение ее напряжение могут оказывать влияние на показания прибора.

Калибровать самодельный анемометр лучше всего с помощью автомобиля. Правда потребуется какая то мачта, что бы анемометр не попадал в зону возмущенного воздуха, создаваемую автомобилем. Иначе его показания будут сильно искажены. Да и сам спидометр автомобиля проверяют с помощью GPS-навигатора, показывающего истинную скорость автомобиля.

Для калибровки выбирают безветренный день. Тогда калибровку можно произвести быстро. Если же дует какой либо ветер, то придется довольно долго ездить туда и обратно по дороге, что бы скорость ветра сначала прибавлялась в скорости движения, а затем вычиталась. И придется вычислять какие то средние значения. Да еще и ветер при этом не должен меняться. Это сложно и муторно. Поэтому лучше дождаться штиля и при движении по прямой дороге быстро откалибровать анемометр. Учтите, что спидометр нам будет показывать км/час, а скорость ветра нас интересует в м/сек. И соотношение между ними — 3,6. Т.е. показания спидометра надо делить на 3,6. Если автомобиль едет со скоростью 40 км/час, то значит скорость ветра, обдувающего анемометр равна 11,12 м/сек. При калибровке удобно использовать диктофон. Вы просто надиктовываете показания спидометра и прибора, а дома, в спокойной обстановке сможете сделать новую шкалу для своего анемометра.

Теперь, располагая анемометром, мы сможем собрать весьма достоверную информацию о ветровой обстановке в зоне будущей работы ветряка. И это позволит нам сделать правильный выбор и в плане конструкции и типа ветряка, а также мощности генератора.

(пересказ Константина Тимошенко).

Появилась задача собрать для одного проекта анемометр, чтобы снимать данные можно было на компьютере по интерфейсу USB. В статье речь пойдет больше о самом анемометре, чем о системе обработки данных с него:

1. Компоненты

Итак, для изготовления изделия понадобились следующие компоненты:

Шариковая мышь Mitsumi - 1 шт.
Мячик для пинг-понга - 2 шт.
Кусок оргстекла подходящего размера
Медная проволока сечением 2,5 мм2 - 3 см
Стержень от шариковой ручки - 1 шт.
Палочка от конфеты чупа-чупс - 1 шт.
Клипса для кабеля - 1 шт.
Полый латунный бочонок 1 шт.

2. Изготовление крыльчатки

К латунному бочонку были припаяны 3 куска медной проволоки длиной 1 см каждый под углом 120 градусов. В отверстие бочонка я припаял стойку из китайского плеера с резьбой на конце.

Трубочку от конфеты разрезал на 3 части длиной около 2 см.

Разрезал пополам 2 шарика и с помощью мелких шурупов из того же плеера и полистирольного клея (клеевым пистолетом) прикрепил половинки шарика к трубочкам от чупа-чупса.

Трубочки с половинками шарика надел на припаянные куски проволоки, сверху все закрепил клеем.

3. Изготовление основной части

Несущим элементом анемометра является металлический стержень от шариковой ручки. В нижнюю часть стержня (куда вставлялась пробка) я вставил диск от мышки (энкодер). В конструкции самой мышки нижняя часть энкодера упиралась в корпус мышки образуя точечный подшипник, там была смазка, поэтому энкодер легко крутился. Но нужно было зафиксировать верхнюю часть стержня, для этого я подобрал подходящий кусок пластика с отверстием точно по диаметру стержня (такой кусок был вырезан из системы выдвигания каретки CD-ROMa). Оставалось решить проблему с тем, чтобы стержень с энкодером не выпадал из точечного подшипника, поэтому на стержне непосредственно перед удерживающим элементом я напаял несколько капель припоя. Таким образом, стержень свободно крутился в удерживающей конструкции, но не выпадал из подшипника.

Причина, по которой была выбрана схема с энкодером, следующая: все статьи о самодельных анемометрах в Интернете описывали их изготовление на базе двигателя постоянного тока от плеера, CD-ROMa или еще какого изделия. Проблема с такими устройствами во первых в их калибровке и малой точности при малой скорости ветра, а во вторых - в нелинейной характеристике скорости ветра по отношению к выходному напряжению, т.е. для передачи информации на компьютер есть определенные проблемы, нужно просчитывать закон изменения напряжения или тока от скорости ветра. При использовании энкодера такой проблемы нет, так как зависимость получается линейной. Точность высочайшая, так как энкодер дает около 50 импульсов на один оборот оси анемометра, но несколько усложняется схема преобразователя, в котором стоит микроконтроллер, считающий количество импульсов в секунду на одном из портов и выдающий это значение в порт USB.

4. Испытания и калибровка

Для калибровки был использован лабораторный анемометр

Весь процесс наглядно виден на роликах:

Спасибо за внимание

Хотелось бы сказать, что у каждого ооак’ера свои методы и хитрости, любимые способы рисования, поэтому я не претендую на идеальность исполнения работы, а лишь показываю, как делаю я.

Прежде, чем заниматься рисованием на куклах, советую потренироваться на бумаге, чтобы ненароком их не испортить.

Далее,вам необходимо закупиться качественным материалом для работы, потому как это гарантирует 50 % успешного результата. К слову,все, что нужно(краски, кисти, пастель, клир, лаки) ,вы можете приобрести в группе продаже у Екатерины по приемлемой цене в группе .

Не забудьте про средства защиты! Лаки,краски – все это влияет по-разному на организм человека, и чтобы не допустить отрицательного воздействия, приобретите маску или респиратор, перчатки.

Рисование на куклах – очень кропотливая и мелкая работа, обязательно запаситесь терпением, и усаживайтесь за них только в хорошем настроении. От этого тоже многое зависит.

Ну что ж,кажется, предисловие закончено, давайте начинать.

Вайперин – объект моей перерисовки на сегодня, образ будет соответствовать пожеланиям заказчика.

Во избежание попадания краски/пастели на другие части тела, я завертываю куколку пищевой пленкой (можно использовать бумажные салфетки) так, чтобы открытой оставалась только зона лица (важно, чтобы пленка прикрывала корни волос, но не залезала на лицо).

Приступаем к снятию заводского макияжа. Я использую средство для снятия лака без ацетона. Стирать нужно в хорошо проветриваемом помещении, находясь в маске, т.к. оно достаточно токсично. Аккуратно стираем всю краску ватными палочками, если личико пыльное/грязное, его еще можно помыть под водой.

Теперь нам нужна основа для рисования – покрываем лицо куколки слоем клира. Я это делаю на балконе, в перчатках, баночку держу на расстоянии 30 см от куклы, слой должен быть однородным и может блестеть сначала. Оставляем высыхать куколку минут на 15-20.

Чтобы лицо выглядело эффектней, можно выделить некоторые части оттенком пастели. Растираем пастель ножичком в мелкую крошку, берем кисть среднего размера, и румяним нашу куколку. Так же можно придать глубину, нанося пастель на лобной части,у переносицы, на подбородке. Но не перебарщивайте, цвет не должен быть кричащим.

Далее в дело вступает акварельный карандаш – рисуем примерный контур желаемых глаз, я специально выбираю цвет карандаша не сильно темным, чтобы погрешности можно было впоследствии незаметно прикрыть.

Приступаем к теням. Растираем пастель нужного нам цвета (в моем случае черная) и наносим кисточкой поменьше в уголки глаз. Чтобы в уголках цвет казался темнее, именно оттуда следует начинать нанесение. На этом этапе можно оттенить пастелью губы. И теперь во второй раз наносим слой клира, чтобы вся наша пастель не размазалась в процессе.

Поверх предыдущего контура глаз рисуем новый, теперь цвет становится заметно темнее. Я стараюсь рисовать максимально приближенно к строению человеческого глаза (не поленитесь изучить его). Если цвет теней покажется вам ненасыщенным, можно еще раз пройтись пастелью на этом этапе.

Акварельным карандашом рисуем примерный изгиб бровей, цвет соответствует волосам, но вы можете брать такой, который посчитаете нужным. На свете существуют разнообразные формы бровей, если вам ничего не приходит на ум, то снова не ленитесь – в поисковиках можно все найти и выбрать понравившейся вариант.

На этом этапе я покрыла верхнюю губу еще одним слоем пастели, нарисовала белой акриловой краской клычки и прорисовала белок глаза (неярко).

Возвращаемся к бровям. Используем акриловую краску. Наносим кисточкой штрихи под углом, как бы формируем волосинки. Я начинаю со светлого тона,
постепенно затемняя. На этом работа с бровями закончена.

Прорабатываем нижнее веко. Начинаем с красного/персикового/розового цвета, формируя слезное озеро. Чтобы оно казалось объемным, подводим белым цветом. Важно помнить о расположении свете и тени,с их помощью рисунок и получается живым. Коричневой краской затемняем уголки глаз, прорабатываем слезное озеро. Вокруг внутреннего уголка глаза пройдемся белой краской (неярко) – это тоже придаст объем. На этом этапе я вспомнила о губах, и провела розовым карандашом по верхнему краю.

Вот и добрались до самого сложного лично для меня – рисование радужки глаза и зрачка, тут очень легко напортачить и скосить. Я начинаю с темного цвета, причем использую краски (кому-то удобней карандашом, кому-то – пастелью) однородно обрисовываю всю область, исключая зрачок. Помним о нашей задаче – прийти к живому взгляду. Смешиваем белый с розовым, добиваясь оттенка немного светлее основы, наносим штрихами вокруг зрачка. Следующий слой используем посветлее, и продолжаем так, пока не доберемся до белого, причем каждый раз уменьшая область рисования. Прорисовываем черным зрачок, следите за симметрией относительно второго глаза. Замечаем, что чем дальше от зрачка, тем темнее область радужки – смешиваем розовый с черным, и рисуем подобными штрихами.

Завершаем работу бликами – белыми точечками.

Обводим глаз черным цветом по готовому контуру.

Честно говоря, мне до сих пор трудно рисовать ресницы – не получается, как мне хочется, вот и все х). Для меня проще сделать нижние ресницы, поэтому-то с них я и начинаю. Если вы немного заденете веко, не волнуйтесь, позже можно будет прикрыть белой краской. Вы уже замечаете, что с каждым шагом жизни в кукле все больше и больше?

Выделяем верхнее веко полоской черного цвета.

Верхние ресницы мне удобней рисовать, перевернув куколку вниз головой, ну это уж сами наловчитесь.
Почему-то мне не понравился пастельный цвет губ, и я решила покрасить их сверху более темным оттенком, но это дело вкуса.

Собственно, нам осталось лишь покрыть клиром личико, и наша куколка готова. Конечно, можно еще приклеить искусственные ресницы или покрыть губы лаком, но опять же, это снова дело вашего вкуса:з

Мне кажется, что разница между заводским макияжем и ручным огромна. Надеюсь, что мне удалось вселить в куколку жизнь и раскрыть перед вами маленькие секретики ооак’ерства.

Хочу сказать, что идеального рисования мне не удалось добиться до сих пор, и пожелать вам не огорчаться при первых неудачах! Каждый ооак’ер с чего-то начинал. Как говорится, упорство и труд-все перетрут.

Я могла неточно изъясняться или допускать недочеты, так что, если возникнут вопросы,я готова на них ответить. Творческих успехов вам!

КАТЕГОРИИ